La segunda mayor marca de moda de LVMH, Dior, se retrasó hasta el mes pasado en la divulgación de la información exigida por la legislación británica sobre las condiciones laborales en su cadena de suministro, e hizo declaraciones obsoletas en su página web sobre una certificación de terceros a la que puso fin hace más de un año, según ha averiguado Reuters.

En Gran Bretaña, la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 exige a las empresas con una facturación en el Reino Unido de 36 millones de libras (46 millones de dólares) o más que publiquen declaraciones anuales en sus sitios web detallando las medidas que están tomando para combatir el trabajo forzoso en sus negocios y cadenas de suministro a nivel mundial.

Hasta el 19 de julio, el sitio web de Dior en el Reino Unido mostraba una declaración contra la esclavitud a partir de 2020 y una certificación de sostenibilidad que ya no era válida, según mostró una revisión de Reuters de los archivos de la empresa.

Dior, que forma parte del conglomerado LVMH, valorado en 345.000 millones de dólares y que está recibiendo un impulso de marketing global como patrocinador principal de los Juegos Olímpicos de París, ha quedado en el punto de mira después de que la autoridad italiana de defensa de la competencia dijera el 17 de julio que estaba investigando si ella y la marca italiana Armani habían engañado a los consumidores sobre su compromiso con la artesanía y la responsabilidad social tras una investigación judicial que sacó a la luz posibles condiciones similares a las de los talleres de explotación en algunos contratistas italianos.

La investigación llevó al principal gestor de activos de Europa, Amundi, y a otros inversores a pedir a LVMH que tomara medidas más agresivas para controlar el trato de sus proveedores a los trabajadores, según han declarado estos inversores a Reuters.

Dior ha condenado las prácticas ilegales descubiertas en algunos proveedores, ha dicho que ha dejado de trabajar con ellos y que está cooperando con las autoridades. Armani ha expresado su confianza en un "resultado positivo tras la investigación".

Dior publicó una declaración sobre esclavitud moderna 2023 después de que Reuters preguntara el 18 de julio sobre su cumplimiento de la normativa británica. El nuevo documento dice que fue aprobado por el consejo de la filial Christian Dior UK el 18 de julio.

En su declaración actualizada sobre la esclavitud moderna, que es más larga y más detallada que la de 2020, la marca francesa dijo que Christian Dior UK planea un curso de formación para sensibilizar a los empleados sobre la esclavitud moderna y animarles a tomar medidas si sospechan de alguna irregularidad.

"Hemos estado preparando una declaración actualizada sobre la esclavitud moderna, que... ya ha sido publicada en nuestro sitio web", dijo Dior en una declaración escrita el 19 de julio en respuesta a las preguntas de Reuters sobre la divulgación contra la esclavitud.

Hasta el 5 de agosto, Dior tampoco había publicado las declaraciones para 2021 y 2022. La empresa no respondió directamente a las preguntas de Reuters sobre las declaraciones que faltaban.

Aunque la publicación de las declaraciones es obligatoria por ley, ninguna empresa ha sido sancionada por no cumplirla, según Sara Thornton, profesora de política de esclavitud moderna en el Laboratorio de Derechos de la Universidad de Nottingham. Algunos legisladores y grupos de defensa de los derechos están presionando para que se introduzcan sanciones.

En 2020, el Ministerio del Interior británico estimó que el 83% de las organizaciones cumplían la Ley sobre la Esclavitud Moderna.

El 19 de julio, LVMH afirmó en un correo electrónico enviado a Reuters que su filial Dior, con sede en el Reino Unido, aplica "procedimientos en todo el grupo relativos al respeto de los derechos humanos y al tratamiento del riesgo de esclavitud moderna en nuestros negocios y cadenas de suministro."

Otra filial, Parfums Christian Dior UK, ha publicado declaraciones británicas sobre esclavitud moderna para 2021, 2022 y 2023.

El director financiero de LVMH, Jean-Jacques Guiony, dijo en una llamada con analistas el 23 de julio que el conglomerado desconocía la supuesta explotación de los trabajadores en los proveedores de Dior en Italia, y añadió que LVMH "aceptaba toda la responsabilidad por lo sucedido."

Guiony dijo que LVMH "intensificaría" los controles sobre su cadena de suministro, añadiendo que planeaba reforzar las auditorías y los controles de sus subcontratistas.

UN ENFOQUE CERTIFICADO

Hasta el 19 de julio, la página de sostenibilidad del sitio web de Dior también presentaba la Marca Mariposa, una certificación de la firma de auditoría de sostenibilidad Positive Luxury, centrada en el lujo, que evalúa a las empresas en 23 aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza.

Encima del logotipo Butterfly Mark, una declaración titulada "Un enfoque certificado" decía que Christian Dior Couture obtuvo la certificación en 2021 "tras una rigurosa auditoría", y añadía que "atestigua la autenticidad de su estrategia de sostenibilidad".

En junio de 2023, Dior, que debía iniciar su proceso de reevaluación, decidió no hacerlo, según declaró a Reuters el 17 de julio su directora general, Amy Nelson-Bennett. "Por lo tanto, se puso fin a su certificación Butterfly Mark y a su pertenencia a la comunidad", declaró.

Las marcas están obligadas a retirar la marca de certificación en un plazo de 90 días tras decidir no someterse a una nueva evaluación, dijo Nelson-Bennett. Dior retiró la marca de certificación y la declaración que la acompañaba en julio de 2024.

Contactadas por Reuters, Dior y LVMH no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la certificación y el logotipo en la página web.

Positive Luxury certifica actualmente, o está revisando, unas 170 marcas, entre ellas Belvedere Vodka, propiedad de LVMH. Su auditoría pide a las empresas y marcas que respondan a cientos de preguntas sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, incluido el grado de supervisión que una marca ejerce sobre sus proveedores.

Positive Luxury reevalúa todas las marcas que certifica cada dos años, ajustando su auditoría para mantenerse al día con las nuevas normativas, dijo Nelson-Bennett.

Las empresas se están preparando para las nuevas normas de la Unión Europea sobre la cadena de suministro, que exigen auditorías más estrictas de los proveedores para mitigar los riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente. (1 dólar = 0,7768 libras) (Reportaje de Helen Reid y Mimosa Spencer; Edición de Josephine Mason, Vanessa O'Connell y Lisa Jucca)