El desapalancamiento sigue siendo uno de los principales pilares de la tesis de inversión. La deuda neta se sitúa ya en 3,4 veces el resultado bruto de explotación, algo por debajo de 3.000 millones USD, y todavía equivale a unas cinco veces el beneficio operativo. El pasado diciembre, Coty captó 750 millones USD para reforzar su balance tras vender a KKR una cuarta parte del capital de Wella, su marca de cuidado capilar.

En el frente directivo, Sue Nabi, artífice de buena parte del desapalancamiento, fue relevada al cierre del año pasado, después de cinco años al frente de la empresa. La familia Reimann, que controla Coty, puso en marcha una remodelación del gobierno corporativo con la incorporación de nuevos consejeros. El testigo pasa ahora a Markus Strobel, veterano de Procter & Gamble, nombrado presidente y consejero delegado interino. Este nuevo equipo tiene el encargo de seguir reordenando la cartera y poner en marcha la mejora operativa que el mercado lleva tiempo esperando. Los inversores todavía no han puesto en precio ese escenario; de hecho, un tercio de la capitalización bursátil se ha evaporado desde su llegada a comienzos de año.

La cartera de marcas debería, por tanto, seguir cambiando. L’Oréal adquirió la división de belleza de Kering, lo que hace poco probable que Coty renueve la licencia de Gucci a partir de 2028. Markus Strobel incluso se ha mostrado abierto a una salida anticipada.

La empresa también quiere simplificar su negocio de gran consumo, el gran lastre de la empresa. En belleza de gran consumo, Coty pretende concentrar sus esfuerzos en CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen y Max Factor. Las prioridades están ahora claramente jerarquizadas. Primero, recuperar terreno en Norteamérica; después, relanzar Rimmel en Reino Unido; y, por último, trabajar el resto de la cartera en Europa. De forma más amplia, Coty se retira de mercados demasiado pequeños o con una rentabilidad insuficiente y reduce los lanzamientos secundarios.

Coty pretende romper con una cultura centrada en llenar el canal de distribución, que consistía en colocar mucho producto en las redes comerciales, aunque eso acabara provocando devoluciones, promociones y presión sobre los márgenes.

La empresa quiere ahora gestionar sus marcas a partir de las ventas reales al consumidor, es decir, de la demanda efectiva. Esta transición puede lastrar las ventas publicadas a corto plazo, porque Coty envía menos producto a los distribuidores. Pero, en teoría, debería mejorar la calidad de los ingresos, la productividad en el punto de venta y la rentabilidad a medio plazo.

Por ahora, sin embargo, los resultados apenas aportan pruebas de esa mejoría. Los dos segmentos retroceden en ingresos, mientras los márgenes también se estrechan. El resultado bruto de explotación ajustado es negativo en belleza de gran consumo, incluso sin incluir el deterioro de 363 millones USD contabilizado en esa actividad. Incluso el segmento de Prestigio, considerado el motor de la empresa, sufre en márgenes. El resultado bruto de explotación trimestral cae así cerca del 40%.

Conviene señalar, aun así, que los distribuidores están reduciendo existencias, ya que las ventas en tienda superan a las ventas al canal minorista en los principales mercados. Esto parece indicar que la demanda final resiste mejor de lo que indican las cifras publicadas. Pero, a estas alturas, el ritmo de la recuperación operativa sigue siendo demasiado incierto.

La empresa ha visto evaporarse dos tercios de su capitalización bursátil desde comienzos de 2025. Aunque las ratios de valoración han perforado sus mínimos históricos, la tesis de inversión no parece, por ahora, una anomalía evidente.