La novia despechada también lo cree.

El miércoles, después de la noticia de que LVMH no seguiría adelante con su acuerdo de adquisición, el director ejecutivo de Tiffany, Alessandro Bogliolo, mantuvo una llamada con los empleados, diciendo que los ejecutivos están en modo de espera. Dijo a los empleados que los ejecutivos de Tiffany no habían solicitado la adquisición de LVMH. Si el acuerdo fracasa, dijo, Tiffany estará bien como está. Tiffany declinó hacer comentarios.

Las acciones de Tiffany terminaron el jueves a 114,36 dólares. Antes de que se conociera la noticia del acuerdo -en el que LVMH ofrecía 135 dólares por acción a los inversores de Tiffany- en octubre, las acciones de Tiffany estaban a 98,55 dólares. Eso significa que los inversores valoran a Tiffany un 16% más alto a pesar tanto del golpe de COVID-19 a las ventas como de la perspectiva de que no haya acuerdo con LVMH.

"Ciertamente parecía que este acuerdo era una fuerza en números para ambas partes", dijo Robert Burke, fundador de una firma de consultoría de lujo al por menor epónimo. "Pero al final del día, Tiffany estará bien... ofrece una imagen y una historia que no tiene parangón y es muy atractiva por eso".

LVMH, dirigida por el multimillonario Bernard Arnault, dijo a principios de esta semana que no podía completar su compra después de que el gobierno francés pidiera un retraso en el cierre de la transacción.

Los ejecutivos de Tiffany estaban encantados con el acuerdo con LVMH el año pasado, considerándolo como la culminación de sus esfuerzos de cambio, según una persona familiarizada con el asunto.

A largo plazo, existen dudas sobre las perspectivas de Tiffany en una recesión económica prolongada, especialmente si los gobiernos suben los impuestos y los precios de las propiedades se desploman.

En una demanda presentada el miércoles en Delaware, Tiffany alegó que, a partir de finales de marzo, LVMH empezó a retrasar el cumplimiento de las normas antimonopolio como estrategia para acabar con el acuerdo.

"LVMH ha tratado de retrasar y obstaculizar los procesos de aprobación regulatoria de todas las maneras posibles", afirmó Tiffany en su demanda.

El acuerdo habría sido el mayor de la historia en el sector del lujo mundial, permitiendo a Tiffany ampliar rápidamente su presencia global e invertir más dinero en tiendas renovadas y nuevas colecciones sin tener que informar de los beneficios trimestrales a los accionistas. LVMH podría utilizar a Tiffany para ampliar su presencia en EE.UU. y ayudar a crecer su negocio más pequeño de joyería y relojería.

¿OTROS OBJETIVOS DE ADQUISICIÓN?

Cuando se le preguntó si LVMH tenía otros planes de adquisición en EE.UU., el director financiero de LVMH, Jean Jacques Guiony, dijo que Tiffany es la única empresa importante de joyería en el país y no quiso especular más.

Las acciones de un rival, el fabricante de joyas y relojes de lujo con sede en Suiza Richemont, subieron un 5% el jueves al aparecer su nombre en los informes de los analistas como posible objetivo alternativo para LVMH.

Algunos expertos del sector afirman que el cambio de rumbo de LVMH abre el camino a las negociaciones en lugar de a una ruptura agria. La correduría Oppenheimer espera que LVMH reduzca su oferta a 108 dólares por acción de Tiffany.

El analista de Bernstein, Luca Solca, dijo que Richemont, así como el rival francés de LVMH, Kering, podrían surgir como pretendientes de Tiffany. "Aunque no está claro si estas empresas podrían estar interesadas y a qué nivel, la noción de que Tiffany está abierta a las fusiones y adquisiciones debería ser un apoyo", dijo.

UNA ECONOMÍA DIFÍCIL

Sin duda, Tiffany y sus homólogos se enfrentan a grandes vientos en contra, ya que la emergencia sanitaria ha sumido a las principales economías en la recesión y ha paralizado el turismo internacional, y puede que tenga menos margen de maniobra para hacerles frente en solitario.

Con sede en Nueva York y más conocida por sus anillos de compromiso de diamantes, Tiffany se ha esforzado por atraer a una clientela más joven con ofertas más asequibles, ha invertido mucho en su negocio en línea y, especialmente en los dos últimos años, ha dado prioridad a China. La región de Asia-Pacífico representó aproximadamente el 28% de las ventas netas mundiales de Tiffany en 2019.

Para ver imágenes de las creaciones de Tiffany, consulte: https://www.reuters.com/news/picture/iconic-creations-from-tiffany-co-idUSRTX7UP2H

Las marcas de artículos de lujo independientes, como la británica Burberry o la italiana Salvatore Ferragamo, han tenido un rendimiento inferior al de los grandes conglomerados que dominan el sector en los últimos años. Son menos capaces de protegerse contra los cambios de tendencias y gustos, mientras que LVMH, por ejemplo, tiene más de 70 marcas en su cartera, incluidas las vacas lecheras como Louis Vuitton, eclipsando los problemas de sus marcas más pequeñas.

Los grandes grupos también han conseguido ahogar a sus rivales en las apuestas de marketing, con grandes inversiones en publicidad en redes sociales, por ejemplo.

Ya en noviembre de 2019, cuando LVMH selló la adquisición, el mediático Bernard Arnault -el hombre más rico de Francia y un astuto negociador que ha construido un imperio a través de adquisiciones- hizo una ronda completa de entrevistas de prensa encerrando lírica sobre lo que llamó un icono americano. Dijo que Tiffany ha creado una sólida imagen de marca, que incluye un identificable color azul-huevo propio.

"Somos los dueños de un color", dijo entonces a Reuters el directivo de 71 años. "Es algo bastante raro".

Esta semana, LVMH presentó una contrademanda contra Tiffany, acusándola de mala gestión durante la pandemia de coronavirus. Dijo que Tiffany había tenido un rendimiento inferior al de las marcas comparables de LVMH en la primera mitad del año, y cuestionó el hecho de que hubiera seguido adelante con el pago de dividendos trimestrales a pesar de registrar una pérdida neta de 33 millones de dólares y un descenso de los ingresos del 34% en los seis meses hasta finales de julio.

"No podemos estar muy satisfechos con una empresa deficitaria", dijo Guiony, jefe de finanzas de LVMH, a los periodistas.