La noticia de la salida del director creativo después de siete años se produce en un momento en el que Kering intenta revitalizar la marca, que representó dos tercios de los beneficios de la empresa matriz el año pasado, y antes de la lucrativa temporada de compras navideñas.

Las tensiones habían sido elevadas entre el diseñador y la dirección de la empresa, según dijeron fuentes a Reuters.

Al anunciar su marcha el miércoles, Michele se refirió a las "diferentes perspectivas que cada uno de nosotros puede tener".

El presidente y consejero delegado de Kering, François-Henri Pinault, alabó el mandato del diseñador como "un momento excepcional" en la historia de Gucci. No nombró a un sucesor.

Sin un sustituto obvio, los analistas dijeron que la salida de Michele creaba un vacío que la marca necesita llenar rápidamente.

"Esto plantea algunos interrogantes en nuestra opinión sobre la ejecución y la evolución de la marca en los próximos meses, dejando más incertidumbre en torno al momento de la aceleración del impulso de la marca", dijo la analista de JP Morgan Chiara Battistini en una nota de investigación el jueves.

La marcha de Michele es "algo más que la salida de uno de los diseñadores más icónicos de la última década", señalaron los analistas de Jefferies, que apuntaron a un probable "replanteamiento más profundo" de la marca en Kering.

"El siguiente paso es necesariamente más complicado ahora", añadieron.

Las acciones de Kering, valoradas en más de 66.000 millones de euros, han ido a la zaga de sus rivales en los últimos años. Han perdido una cuarta parte de su valor este año.

MOCASINES DE PELUCHE

Michele, de 49 años, revitalizó la marca con sus estilos excéntricos y de género fluido, populares entre los compradores más jóvenes.

Los primeros éxitos fueron los mocasines forrados de piel, adornados con el característico bocado de caballo de la marca, que superaron los 1.000 dólares, y el bolso Dionysus, con correa de cadena y doble cabeza de tigre, a partir de unos 900 dólares para las tallas mini.

Tras su ascenso desde el diseño de accesorios en 2015, ayudó a impulsar los beneficios, que se cuadruplicaron en 2019 al dispararse los ingresos a casi 10.000 millones de euros desde menos de 4.000 millones.

En los últimos años, el crecimiento se ha ralentizado mientras que rivales como Dior y Louis Vuitton, propiedad del grupo de lujo rival LVMH, se han disparado.

Las ventas del tercer trimestre de la división de moda y marroquinería de LVMH aumentaron un 22%, mientras que Gucci creció un 9%, menos de lo que esperaba el mercado, y que algunos analistas atribuyeron a un menor apetito por los estilos del diseñador.

Han cuestionado el objetivo a medio plazo de ventas anuales de 15.000 millones de euros, fijado en junio.

La marca también ha sufrido los cierres de COVID-19 en China, donde cuenta con una extensa red de tiendas y una mayor exposición en comparación con otros pesos pesados.

China genera alrededor del 35% de las ventas anuales de Gucci, según estimaciones de Barclays, frente al 27% de la división de moda y marroquinería de LVMH y el 26% de Hermes.

MOVERSE CON RAPIDEZ

El tiempo no está del lado de la icónica etiqueta.

Aunque hacer un cambio tan radical es positivo, "podría llevar alrededor de un año ver los resultados de cualquier cambio estético", dijo UBS, citando los plazos de diseño y producción.

Los observadores del sector afirman que existe una gran reserva de posibles directores creativos, desde diseñadores de renombre hasta relativos desconocidos a los que se podría recurrir desde dentro como se hizo con Michele.

Un nuevo director podría dar a la marca una dirección totalmente nueva con un enfoque de "tabula rasa", como hizo Demna Gvasalia en Balenciaga, o basarse en la dirección de un diseñador anterior como Anthony Vaccarello, que siguió a Hedi Slimane en Saint Laurent, dijo Serge Carreira, responsable de marcas emergentes de la federación francesa de moda FHCM.

"También se podría seguir con el statu quo durante un tiempo y tomarse un descanso de un año más o menos", dijo. El equipo existente podría seguir diseñando colecciones, como ha hecho el equipo masculino de Louis Vuitton, tras la muerte del diseñador Virgil Abloh el año pasado.

Pero dada la fuerza de la estética y la identidad de marca de Michele, un cambio de posicionamiento podría significar más una "revolución que una evolución", dijo Battistini, de JP Morgan.

"Esto, en nuestra opinión, podría significar un periodo de relativa perturbación, tanto desde el punto de vista operativo como financiero, que podría dejar en suspenso por ahora la historia de revalorización de Kering", dijo Battistini.

(1 $ = 60,3500 rublos)