Rusia es el mayor productor mundial de diamantes naturales, según el Consejo Mundial del Diamante, y el segundo minero de oro, según el Consejo Mundial del Oro.

El fabricante de Cartier, Richemont, dijo en marzo que no compraba ningún diamante extraído en Rusia desde la invasión del 24 de febrero, y reafirmó en su informe de sostenibilidad https://www.richemont.com/en/home/media/press-releases-and-news/richemont-reports-strong-fy22-esg-performance el jueves que no compraba oro reciclado de Rusia.

El oro reciclado está bajo escrutinio porque puede contener oro de origen dudoso.

La organización no gubernamental Swissaid dijo el mes pasado que un salto en las importaciones de oro suizo desde Dubai https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik/daten/waren/gold.spa.gold.app/gold_fr.html en marzo planteaba dudas sobre si el oro ruso estaba llegando a través de Dubai.

Reuters no encontró pruebas que respaldaran esa afirmación, pero Robin Kolvenbach, director ejecutivo de la refinería de oro suiza Argor-Heraeus, declaró a Reuters: "Se puede suponer que el oro procedente de Rusia también acaba en las cadenas de valor occidentales a través de Dubai".

Kolvenbach dijo que Argor-Heraeus no ha aceptado oro de propietarios reales rusos desde el 24 de febrero.

"He oído que hay desafíos en Dubai, no compramos oro de allí", dijo a Reuters el nuevo jefe de sostenibilidad de Richemont, Berangere Ruchat.

La oficina de medios del gobierno de Dubai no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Ruchat dijo que Richemont tenía las herramientas y la experiencia para segregar el origen de sus materias primas y que pretendía conocer para 2025 el origen exacto de todo su oro.

Se abastece del 94% de su oro a través de su refinería interna Varinor, que se centra en el oro reciclado de origen industrial o de joyería antigua procedente de Norteamérica, Europa Occidental y Japón, pero no revela sus proveedores.

El Grupo Swatch dijo en su informe de sostenibilidad de 2021 https://www.swatchgroup.com/en/swatch-group/sustainability-report que evitaba utilizar oro reciclado de fuentes externas dada la falta de trazabilidad hasta la mina.

El fabricante de relojes de propiedad familiar Patek Philippe dijo que confiaba en sus proveedores y en las normas establecidas por el gobierno para el abastecimiento de materias primas, mientras que Chopard no devolvió las solicitudes de comentarios.

Rolex dijo que había establecido su propio sistema de trazabilidad del oro desde la mina hasta el producto acabado, certificado por auditorías externas. También estaba desarrollando su propio modelo de certificación para los diamantes, exigiendo a sus proveedores que comunicaran el origen de cada lote.

Una herramienta importante para que las empresas de joyería y relojería de lujo certifiquen el origen del oro reciclado son las etiquetas del Consejo de Joyería Responsable (RJC), que los actores del sector evitan criticar en público.

Una excepción fue cuando la Fundación de Alta Relojería, cercana a Richemont, dijo en sus comentarios oficiales https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/28/cons_1/doc_6/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-28-cons_1-doc_6-fr-pdf-a.pdf sobre una reforma suiza de la diligencia debida el año pasado: "Las normas del RJC tienen una laguna que facilita mucho la producción de oro reciclado: los desechos se reciclan y se convierten de facto en oro responsable certificado por la cadena de custodia (CoC)".

La CoC es la norma más estricta del RJC para los materiales que deben, según su página web, "contar la historia completa de cómo se han obtenido, rastreado y procesado, desde la mina hasta la venta al por menor". Sólo 221 de los más de 1.500 miembros del RJC tienen la certificación CoC.

La reputación del organismo de la industria se vio sacudida en marzo cuando Richemont, Pandora y Kering se marcharon por los vínculos del RJC con el productor estatal de diamantes ruso Alrosa.

Los ejecutivos de Richemont criticaron entonces la gobernanza del RJC, pero Ruchat dijo que ahora estaban volviendo a hablar para salvar los 15 años de trabajo en una norma que era importante tener.

El RJC dijo que la mayoría de las empresas que se retiraron habían vuelto desde entonces. No comentó cómo iba a mejorar sus etiquetas o su gobernanza.

Laurent Maeder, profesor de la Escuela de Gestión de la Sostenibilidad SUMAS, dijo que la extracción de oro era un trabajo duro y peligroso que utilizaba muchos productos químicos.

"No hay oro limpio ni diamantes limpios, aunque tengan la etiqueta de justos", dijo a Reuters.